春日春风动，春来春草生。日暖荡春光，食春恰此时。
春天，脱去寒冬厚重的衣裳，穿一身明艳轻便的春装，走到大自然中去，万物生长，草长莺飞，桃红柳绿，即使是再壮年的男人，都如孩童一般注满了生命的鲜活力量。
而对于吃货们来说，吃春，是中国人在春天到来之际，都不会忘记的事。
鲜香嫩芽
古语有“春日食春芽”，食的是春，生的是芽。尤以雨前鲜嫩如丝，一箸入口三春不忘，吃下这春日里的第一份翠意，也算是不辜负大自然，一年一度无私的馈赠。
香椿被中国人称为“树上蔬菜”，我国是唯一食用香椿的国家，已有两千多年栽培香椿的历史。说实在的，一个国家能独享一种食材，也是一种福气。
叫它香椿，有些人肯定会有意见。就好像榴莲，喜欢的喜欢要死，不喜欢的不喜欢要死。香椿的味道，虽然没有榴莲那么夸张，但说是香也为难，贬为臭更不妥。
香椿的可贵之处，在于嫩，在于香。古人认为，香椿一定要在最嫩的时候吃，唇齿间满满都是香气，就好像吃下了一整个春天。刚一开春，北京城里的香椿树就被大爷大妈们惦记上了，新冒出的芽儿转眼就会被掐回家。
新鲜的香椿含有亚硝酸盐，要用沸水焯烫，激发香味的同时也除掉了有害物质。香椿可暖胃消食，通脾阳，补肾阳，帮助我们赶走体虚一样的春困，恢复到一种元气满满的状态，但香椿为发物，易诱使痼疾复发，食之不可过量，慢性疾病患者应不食。
北方有一道传统小食，叫香椿鱼儿，就是讲香椿裹上蛋液、面粉油炸。炸出来的香椿就像一只只小黄鱼，外皮酥脆，内里辛香，能清热润肺，滋阴补气。
还有一种经典的做法是香椿拌豆腐。二者同拌，一青二白清清爽爽。
汪曾祺在散文《豆腐》里，详细写下了做法：“香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。”
但我最喜欢的还是“香椿煎蛋”，可以说香椿跟鸡蛋是最佳伴侣，犹记儿时，外婆屋门前有一颗笔直的香椿树，因为树太高想摘一次春芽极其困难，每到这个时节我就只能背靠着香椿树解馋，因此外公会想尽办法摘点香椿芽满足我这个小馋鬼。
摘下来的香椿先用开水焯烫出香味，切末，鸡蛋打散，热锅倒油迅速翻炒，加点盐糖就起锅。
人家说，所谓乡愁不过就是年少时舌尖的记忆。而香椿芽，就是这种能够隽刻一生的舌尖记忆，只要吃过，便能伴随你一生，如影随形，在每一个春暖的季节，唤醒味蕾。
鲜嫩荠菜荠菜是个可可爱爱的小仙，长得像一朵朵绽放的小花，从田地头里探出小脑袋。它挨着地面紧紧的，想吃它就得用挖的，可以说最接地气了。
荠菜生性强健南北可生，气味清新鲜美甘甜。带有锯齿的荠菜叶在三四月间最为鲜嫩，无论清炒、做汤、调馅还是煮粥，都别有风味。等到雪白细碎的荠菜花开，就不太嫩了。
苏轼发明了一道荠菜羹，被称为东坡羹。荠菜和米、生姜同煮，浇生油在羹面上，不加盐醋，还宣称：若知此味，陆海八珍皆可鄙厌。
荠菜做汤，碧绿鲜甜，东北人很喜欢用面面的土豆一起炖着吃。荠菜和豆腐做羹，则青白淡雅，嫩滑无比。
荠菜调馅，包成荠菜春卷、荠菜鲜肉馄钝、荠菜鲜肉饺子，化为一首首春天的风物诗。荠菜焯后切碎，豆腐切丁炒过，和成馅做荠菜豆腐包子，几口一个都意犹未尽。
西北人会把荠菜掺进面粉和包谷面，在蒸锅里蒸成荠菜麦饭。蒜末食盐和辣椒面，泼上一勺热油，拌在麦饭里，或者浇一勺红烧肉的汤汁更妙。
以前物资短缺，人们不得不去野外找春菜，一味小小的食材，便让人惊喜异常，如今吃惯了大鱼大肉，凝聚着天地精气的山野蔬食，经人小心操手，便成了人间不可多得的美味。
在乡间田野，断壁残垣，或是老屋旧瓦，古井水边，都可能藏着口中的清甜，忆起儿时与伙伴玩闹，去山里打来野菜，一起野炊饱，一颗荠菜清香可吹绿满山。一颗马兰头，二十一朵才烂漫，听说春风撒起野时就能吹来儿时的味道。
但渐渐地，随着我们越来越多涌向城市，居住在城市，这样的回忆变得越来越稀薄。
沈宏非曾说美食家陈晓卿的敌人是城市，可以因为在超市里看到荠菜，不禁想到“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”，而收拾行装，回老家去过春天。
如今，又有多少人有挖荠菜的记忆呢？又有多少人，能说回就回去乡野里感受春天呢？
倘若你还爱吃荠菜，爱吃香椿，无妨趁着春天多吃一点荠菜饺子、荠菜豆腐羹以及香椿煎蛋和香椿拌豆腐……感受如春风的清新爽美，它提醒着我们每个人的来处。
虽然今天的超市里，很多菜一年四季都有得买。但我始终相信老祖宗的道理：不时不食。即使再馋某种菜，却总想要等待到那个对的季节再吃。
不时不食，适食而食，是对生活的坦诚，更是对自然的敬畏，树上待放花，枝上新绿芽，以及一草一木的生发，都是自然不可阻挡的规律，也是每个人对春天根深蒂固的味觉记忆。
唯春光与美食不可辜负，简简单单的食材，便可将喜悦留藏心中，用舌头感受春天的兴致，将春意与春光，细细咀嚼。
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